Jnews представляет блог Амалии Бабаян “Закат над озером Ван”, где журналист пишет не журналистскую статью, а свои переживания и впечатления от поездки.

Сколько себя помню, моей заветной мечтой было однажды очутиться в Западной Армении – на землях, которые мои предки были вынуждены когда-то покинуть. Я жила, осознавая, что где-то на свете есть земля, к которой почему-то магнетически тянет, с которой осознаешь необъяснимую связь. И вот этот день настал – я еду в Западную Армению.

Дорога из Ахалкалаки в Западную Армению лежит через грузино-турецкий КПП Карцахи. Сразу после пересечения границы и вплоть до Карса природа повторяет родной Джавахети, и ты еще не осознаешь, что приехал в другую страну. Мы едем, и я пытаюсь понять, что я чувствую? Комфортно ли мне, рада ли я поездке, или меня душит боль старых ран?

Я верю в связь между человеком и землей, и в то, что самоощущение человека меняется в зависимости от земли, на которой он находится.

Прожив всю жизнь на чужбине, каждый раз, приезжая в Джавахети, я ощущала спокойствие и гармонию, меня не покидало чувство, что я дома.

Второй раз в жизни я испытала это чувство после пересечения грузино-турецкой границы. Если раньше у меня было одно понятие «дома», то теперь их стало два – дом для меня теперь это не только Джавахети, но и Западная Армения.

Наш путь лежит через Карс и Ани в сторону Вана. Не знаю, как Карс выглядел раньше, но на сегодняшний день он абсолютно безлик – пестрые и безвкусные рекламные вывески, закрывающие одна другую, построенные друг на друге этажи зданий. Эмоции нарастают с каждым новым пунктом. Карс, развалины “города 1001 церкви” – Ани, чем дальше, тем больше задумываешься о прошлом своего народа, о том, насколько величественные эпизоды были в его судьбе, и, в то же время, сколько горьких страниц он пережил.

От Ани до Вана дорога в 7 часов. Она проходит практически незаметно – мы завороженно смотрим по бокам, изучаем природу, редкие поселения, горы и поля. Вплоть до Вана дорога повторяет Джавахети, только намного шире и просторнее. По дороге встречаются старинные арки, так называемые “Ворота в Ван”.

И вот мы доезжаем до озера – еще издали оно очаровывает своими размерами и красотой. Создается впечатление, как будто ты жил тут 100 лет, а не приехал в первый раз. Как будто все это уже родное и знакомое. Попадаем на закат. Садишься, смотришь на бескрайний горизонт, на величественно возвышающиеся горы вокруг, на алое солнце, слушаешь пение чаек, шелест листьев, ветер и тишину – мысли собираются воедино. Не хватит слов, чтобы описать гармонию и красоту этого места, магически притягательную силу, зазывающую тебя возвращаться сюда вновь и вновь.

Тем не менее, в наших планах было не только проездом увидеть озеро, но и побывать на острове Ахтамар – втором по величине острове озера Ван. Мы доехали до города Ван, чтобы наутро выехать к Ахтамару.

Город Ван – достаточно развитый, современный турецкий город, но все же не мегаполис. На центральной улице много магазинов, ресторанов быстрого питания. Местная еда придется по нраву не всем – сыр здесь, в основном, готовят из овечьего молока, из мяса только курица и баранина, приправы у блюд специфические.

Гостиницу лучше бронировать заранее для своего удобства, но и на месте ее найти не трудно. Цены вполне демократические – около 50-60 лари на человека. Найти общий язык с местными порой было сложно – ни на русском, ни английском они не разговаривают.

Наконец, мы переночевали в отеле и наутро едем к озеру Ван. От города Ван до озера ехать примерно пол часа. На месте действуют катера, которые доставляют туристов к острову Ахтамар.

Днем озеро оказалось еще красивее, чем накануне вечером. Вода кристально чистая, вокруг голубое небо.

Садимся в катер и двигаемся к острову сквозь голубую толщу воды. Многие спрашивали у меня – какое было отношение турок к нам во время поездки? Лично я не заметила какого-либо негативного отношения от окружающих людей. Напротив, едя в катере мы пели армянские народные песни, и все присутствующие нам доброжелательно аплодировали.

Открывающиеся виды завораживают своей красотой и неповторимостью. Эта красота не сравнится ни с одним другим «распиаренным» туристическим местом в мире. Возможно, это вызвано тем, что мы смотрим субъективно – не как обычные туристы, а как люди, воспринимающие эти земли как свою историческую родину. Ван словно с каждой минутой влюбляет в себя еще сильнее, и ты, еще даже не уехав, уже планируешь, когда вернешься сюда вновь, жадно пытаясь насладиться увиденным, успеть все рассмотреть, прочувствовать и пережить.

Чем ближе мы подплываем к острову, тем красивее открывается вид на Ахтамар. Потихоньку начинает виднеться купол армянской церкви Сурб Хач, построенной здесь в 10 веке нашей эры зодчим Мануэлом. До 2010 года церковь на острове Ахмтамар возвышалась без креста. В 2007 году церковь была отреставрирована, однако на отреставрированной турецкими властями церкви не был установлен крест, как это было обещано ранее армянской общине Турции. Данное обстоятельство стало поводом для протеста армян со всего мира.

Отказ установить крест власти Турции объясняли техническими трудностями и тяжелым весом креста. Крест весом около 200 кг был перевезен на остров и установлен рядом с церковью. 19 сентября 2010 года, после 95-летнего перерыва в церкви Сурб Хач была проведена священная литургия. После массовых протестов армян всего мира, многие из которых отказались посетить литургию, в ночь с 30 сентября по 1 октября крест был, в конце концов, водружён на купол храма Сурб Хач.

Храм Сурб Хач в Ахтамаре славится не только своей древностью, но и уникальными рельефами и фресками, передающими библейские и мирские сюжеты. В 2015 году он был занесен в список временных объектов ЮНЕСКО, а затем было принято решение представить заявку на включение храма Сурб Хач в постоянный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

С нами от парома до острова ехало много других туристов как из Турции, так и из Ирана и других стран. У самой церкви толпилась группа турецких туристов, слушающих лекцию экскурсовода. Глядя на всех них, я думала только об одном – зачем вы сюда пришли? Испытываете ли вы все то же, что и мы? Конечно, нет. Этот вопрос был скорее риторическим. Для многих туристов неармянского происхождения это всего лишь выдающийся памятник архитектуры, но не более. А мне с самого первого шага на острове хотелось обнять каждый камень, каждый литок, каждую стену церкви и горько расплакаться. Это было похоже на встречу с очень, очень родным человеком, которого ты давно потерял и долгое время не мог найти. Внутри все с горькой болью сжималось от мысли, что нечто свое, «родное», стоит в одиночестве среди абсолютно чужих людей, чужой веры, которым нет до него дела, которые не способны оценить это все по достоинству, заботиться и оберегать. Наверно, будь все это в другой христианской стране, чувства были бы не такими острыми, но мусульманское окружение одинокой христианской церкви просто не давало нам спокойно любоваться красотой. Как и на протяжении всей поездки, здесь, в Ване, ты испытываешь двойственные эмоции – ты безмерно рад, что наконец смог увидеть это творение и что оно, вообще, “выжило” в Турции и сохранилось до наших дней, ты рад, что на информационных вывесках хотя бы косвенно упоминается армянское происхождение достопримечательности, однако вместе с тем тебе невыносимо грустно и тяжело, что все это теперь принадлежит другой стране.

Заходим в церковь. Внутри она еще красивее, чем снаружи. Необычные, непривычные глазу фрески в сине-белых тонах сразу вызывают интерес. Архитектура храма не похожа на современные армянские церкви, но она в миллион раз красивее их. С самого начала не покидает мысль – как можно было в те времена сотворить настолько гениальное сооружение? Храм в Ахтамаре стал, как будто бы, кульминацией всего нашего путешествия, как в архитектурном плане, так и в эмоциональном. Своей красотой эта церковь превзошла все, что я видела ранее, как и озеро Ван вместе с островом Ахтамар затмило прошлые путешествия.

По дороге в Ван у меня промелькнула мысль, что я хочу, чтобы эти стены, истосковавшиеся по христианству, услышали кусок литургии армянской апостольской церкви. И, уединившись у одной из стен церкви, я начала тихонько петь отрывок Тер Вохормя из литургии. Одна нота за другой, я смотрела наверх, на купол церкви, на ее стены, и еле выдавливала из себя голос. Все вокруг как будто ожило, отдаваясь эхом моего голоса, и с каждой секундой ком в горле становился больше. Своим пением я хотела, как будто, “обнять”, приласкать этот храм, так одиноко стоящий в чужой среде. Спев последнюю ноту уже дрожащим голосом, я больше не выдержала и залилась горькими слезами.

Все, что я могу сказать в завершение – увидев все это, вы больше никогда не будете прежним. Частичка вашей души навсегда останется там, а частичка Западной Армении навсегда останется с вами. С этого момента у меня стало два дома – Джавахети и Западная Армения.

Мысли и мнения, представленные в материале, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения редакции Jnews