---

Կարծախ (Վրաստան)-Չըլդըր (Թուրքիա) սահման՝ այսպես է սկսվում վերադարձը պատմական հայրենիք Ջավախքի շատ հայերի համար, որոնց մեծ մասի նախնիները ժամանակին՝ փախչելով բնաջնջումից, այս ամբողջ տարածքով անցել են ոտքով կամ սայլակառքերով։

Սահմանի այս հատվածը հատելը շատ դժվար է՝ տրանսպորտի հետ կապված դժվարությունների պատճառով, որը շատ պահանջներ ունի: Այլ խնդիր է հանդիսանում նաև այն, որ Թուրքիայի այս հատվածում բնակիչները թուրքերենից բացի այլ լեզուներով չեն խոսում, այդ թվում՝ մաքսատանը։ Հաղորդակցությունը հիմնականում կատարվում է ժեստերով։ Նշենք, որ Վրաստանի քաղաքացիները Թուրքիայի սահմանը կարող են հատել անգամ անձը հաստատող փաստաթղթով (պիրադոբա), որին սահմանին արդեն մի թղթի կտոր է ավելացվում, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի կորցնել, հակառակ դեպքում խնդիրներ կառաջանան։

Սահմանը հատելուց հետո առաջին բնակավայրը, որով անցնում ես ճանապարհին, Չըլդըր գողտրիկ քաղաքն է, որը գտնվում է համանուն լճի մոտ։ Թուրքիայի այս հատվածի բնությունը հիշեցնում է Ջավախքի շարունակությունը՝ լեռնային տեղանք։ Մինչ հաջորդ մեծ քաղաքը՝ Կարս հասնելը, փոքրիկ գյուղեր կան, որտեղ կարելի է տեսնել հողե տանիքներով տներ, ինչպիսիք հաճախ կարելի է տեսնել նաև Ջավախքում։

Չըլդըր (Ծովակ Հյուսիսո) լիճ

Առաջին մեծ քաղաքը Կարսն է, որի ողջ պատմական մասը գործնականում գտնվում է մեկ վայրում։ Սև քարից կառուցված բերդը փռված է բլրի վրա։ Այն դատարկ է, և իրեն առանձնապես խնամված չի զգում՝ չնայած բազմաթիվ զբոսաշրջիկներին։ Հետաքրքրություն է առաջացնում հին դուռը և շատ գեղեցիկ տեսարանը դեպի քաղաք։ Քիչ այն կողմ՝ բերդի ստորոտին, հայերի մոտ հետաքրքրություն առաջացնող ևս մեկ վայր կա՝ հայ մեծ գրող Եղիշե Չարենցի տունը, որից մնացել են միայն պատերը։

Եղիշե Չարենցի տունը

Սուրբ Առաքելոց հայկական եկեղեցու մոտակայքում ևս մնացել են միայն գեղեցիկ ճարտարապետությամբ պատերը, որը վերևից
հիշեցնում է նստած սևազգեստ տարեց կնոջ: Կարսի հայկական եկեղեցին այժմ մզկիթ է հանդիսանում, որտեղ ընդունում են զբոսաշրջիկներին։ Ոտաբոբիկ և գլխաշորով մուտք ես գործում այնտեղ՝ փափուկ գորգի վրայով, որով ծածկված է հատակը, իսկ պատերից կախված են Ղուրանից սուրաներ։ Զոհասեղանը դատարկ է։ Մեզ հանդիպած եկեղեցականը խոսում է շատ վատ անգլերենով՝ հետաքրքրվելով, թե որտեղից ենք մենք, ապա բացատրում է, որ ժամանակին այստեղ եղել է հայկական եկեղեցու մասը, եղել է մաս, որն օգտագործել են ռուսները։ Նրանից մենք տեղեկացանք, որ եկեղեցին բերդի հետ կապում է ստորգետնյա թունելը։

Կարսի բերդը

Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին և տեսարանը դեպի քաղաք

Կարսի հին հատվածը շատ է հիշեցնում Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը՝ Գյումրին։ Կարսն առևտրային քաղաք է, որտեղ Ախալքալաքի բնակիչները հաճախ են գնում տեքստիլ գնելու։ Դեպի այս քաղաք և հակառակ ուղղությամբ ուղեվճարը 80 լարի է։
Կարսից հետո հաջորդ կանգառը հին հայկական եկեղեցիների քաղաքն է՝ Անին։

Հին հայկական Անի քաղաքի բերդապարիսպը

Քառասուն թուրքական լիրայով բերդի մուտքի տոմսը գնելով՝ բացահայտում ես հոյակապ ճարտարապետություն, եկեղեցիները հիմնականում հայկական են, բայց կան նաև ուղղափառ եկեղեցու ավերակներ և մզկիթ։ Ավերակներից յուրաքանչյուրի ճարտարապետությունը զարմացնում է իր գեղեցկությամբ ու յուրահատկությամբ, ոչ մի եկեղեցի որևէ մեկ այլ եկեղեցու նման չէ։ Դրանց մի մասը մասամբ է ավերված, մյուս մասն՝ ամբողջությամբ։ Հայաստանն ու հին հայկական քաղաքը բաժանված են միայն խոր կիրճով, որտեղով հոսում է Ախուրյան գետը։ Մյուս կողմում Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է։ Մոտակա հայկական բնակավայրերի բնակիչները խոտաբույսեր էին հավաքում գետի մյուս ափին։

Տեղեկատվական ցուցանակներում պատմական պատկանելությունը չի նշվում, սակայն հաճախ հիշատակվում են հայոց Սմբատ Ա և Գագիկ Ա թագավորները, որոնց օրոք քաղաքը ծաղկունք է ապրել իր 1001 եկեղեցիներով։
961-1045 թվականներին Անին եղել է համանուն թագավորության մայրաքաղաքը, որի սահմանները գրավել են ժամանակակից Հայաստանի և Արևելյան Թուրքիայի զգալի մասը։ Քաղաքը կանգնած է Ախուրյան գետի կիրճից և Բոստանլարի հովտից կազմված եռանկյունաձև բլրի վրա, որի դիրքը բնական պաշտպանություն է ծառայել։ Անին կոչվում է 1001 եկեղեցիների քաղաք, դրա միջով անցնում էին մի քանի առևտրային ուղիներ, և նրա կրոնական շենքերը, պալատներն ու ամրությունները տեխնիկապես և գեղարվեստորեն ամենազարգացածներից էին աշխարհում: Ըստ այլ աղբյուրների՝ 11-րդ դարում՝ քաղաքի զարգացման գագաթնակետին, Անիում ապրում էր 100-200 հազար մարդ, իսկ քաղաքը մրցում էր Կոստանդնապոլսի, Բաղդադի ու Դամասկոսի հետ։ XII դարում Անին վերակառուցվել է Զաքարյանների հայ իշխանական ընտանիքի կողմից և կրկին դարձել հայ մշակույթի կենտրոնը։ Անին լքվել է 1319 թվականի երկրաշարժից հետո, որն ամբողջությամբ ավերել է քաղաքը։
Տեղեկությունը՝ Վիքիպեդիայից

Առաքելոց եկեղեցին

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին

Այնուհետև մեր ուղին անցնում է Իգդիր քաղաքով, որտեղից բացվում է հայության համար սրբազան Արարատ լեռան տեսարանը: Բայց այս կողմից լեռը բոլորովին այլ տեսք ունի։ Ավելի ու ավելի բարձրանալով՝ կարելի է տեսնել միայն հովիվներին և ոչխարների արածող հոտերը, ձախ կողմի ամենաբարձր կետում կարծրացած լավա կա՝ ժամանակի ընթացքում չմաշված սուր անկյունաքարերի տեսքով։

Տարօրինակ էմոցիաներ են առաջացնում նաև անցակետերը, որոնք բաժանված են մի քանի վայրերում, կան զրահամեքենաներ, զինված զինվորականներ, նրանց նկարելը խստիվ արգելված է, այս տարածքը խիստ հսկվում է, յուրաքանչյուր անցակետում կանգնեցնում են և հարցնում, թե որտեղից ես և ինչ նպատակով ես այստեղ: Սովորաբար «յափանջի» (խմբ. զբոսաշրջիկ ) բառից հետո այլ հարցեր չեն առաջանում։ Սա եւս մեկ պատճառ է, թե ինչու է անհրաժեշտ թուրքերենի իմացությունը։

Անցնելով Բայազետ քաղաքը՝ մենք ուղղվում ենք դեպի մեկ այլ զարմանահրաշ վայր՝ դեպի Մուրադիե քաղաքի մոտ գտնվող ջրվեժ։
1915 թվականին այստեղ ապրում էր 16 964 հայ, որը կազմում էր քաղաքի բնակչության ավելի քան 70%-ը։ Քաղաքի բնիկ բնակչությունը՝ հայերը, որոնք մինչև 1915 թվականը կազմում էին շրջանի բնակչության մեծամասնությունը, կամ սպանվել են կամ արտաքսվել Հայոց ցեղասպանության ժամանակ։

Տեղեկությունը՝ Վիքիպեդիայից

Բացի գեղեցիկ ջրվեժներից, այստեղ կարող եք տեսնել նաև հայկական այլ ժառանգություն, օրինակ՝ Մուրադիե ամրոցը, Սուրբ Ստեփանոս վանքը, Արգելանա Սուրբ Աստվածածին վանքը, Սատանի Կամուրջը, Գործոտ ամրոցը և այլն։

Վանա լիճ

Ախթամար կղզին

7-8 ժամ ճանապարհ անցնելուց հետո հասնում ենք Վանա լիճ, որն իր չափերով իսկապես ծով է հիշեցնում։ Այստեղ մայրամուտը զարմացնող է և շատ պայծառ։ Նշենք, որ անհրաժեշտ է նախապես պատվիրել հյուրանոցային համարները, որոնք Թուրքիայի այս հատվածում բավականին էժան են։

Մենք դեպի Աղթամար կղզի շարժվեցինք վաղորդայն՝ անցնելով Սիփան լեռը: Հեռվում մի փոքրիկ կղզի է երևում, 50 թուրքական լիրայով կարելի է հասնել նավակով։ Լազուր ջրով շրջապատված ժայռերի միջից՝ մոտենալով, կարելի է տեսնել եկեղեցի։ Ժայռերի մեջ է գտնվում 10-րդ դարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, եկեղեցու դիմաց վանքի ավերակներն են, կողքին՝ խաչքարերով գերեզմանոց։
Գերեզմանատունը ցանկապատված է, դրանում ցուցանակ կա՝ «Գերեզմանոցի տարածք մուտքն արգելված է» գրությամբ։ Ամենուր խմելու ջրով շատրվաններ կան։ Կղզուց բացվող տեսարանը հրապուրիչ է:

Սուրբ Խաչ եկեղեցին հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցներից է։ Այն կառուցել է հայ ճարտարապետ Մանվելը՝ 915-921թթ.-ին: Նախկինում եղել են տաճարներ, ինչպես նաև ուխտագնացության համար նախատեսված հատուկ շինություններ։ Եկեղեցու երկարությունը 17 մետր է, լայնությունը՝ 14 մետր, իսկ բարձրությունը՝ ներառյալ եկեղեցու գմբեթը՝ 24 մետր։ Եկեղեցու ներսի պատերին պահպանվել են որմնանկարներ, իսկ եկեղեցու արտաքին մասում՝ աստվածաշնչյան տարբեր դրվագներով խորաքանդակներ։
Սա միակ եկեղեցին է, որտեղ մենք գմբեթի վրա կանգուն խաչ տեսանք։ Նավակները մեծ հաճախականությամբ են շարժվում դեպի եկեղեցի, կղզին շատ սիրված է Թուրքիայից ժամանած զբոսաշրջիկների կողմից։ 10-15 տարի առաջ այս շրջան այցելած Ջավախքի բնակիչները նշում են, որ զբոսաշրջությունը զարգանում է ահռելի տեմպերով, դեռ 2015-ին այստեղ անհնար էր նույնիսկ մագնիսներ գնել, բայց այժմ այն համարվում է զբոսաշրջության սիրված ուղղություններից մեկը, այդ թվում՝ հայերի համար, ովքեր մեկնում են իրենց պատմական հայրենիք:

Հոդվածում թվարկված վայրերը միակ հայկական ժառանգությունը չեն, որ կարելի է տեսնել ժամանակակից Թուրքիայում։ Սա առավելագույնն էր, որը կարելի էր տեսնել երկու օրվա ընթացքում։